Не кипятись!

0
744

Летом на дискомфорт, вызванный
жестоким зноем, не могут пожаловаться разве что жители Крайнего Севера.
Жара «напрягает» не только людей и домашнюю живность, но и автомобили,
также страдающие от повышения температуры.

Как
известно, двигатель внутреннего сгорания представляет собой обычную
тепловую машину, при работе которой выделяется тепло, а если на улице
еще и невыносимая жара… Иногда передняя часть машины под воздействием
палящих солнечных лучей и тепла от мотора накаляется до такой
температуры, что на капоте можно и яичницу жарить!

Азы «теплотехники»


Согласно
руководству по эксплуатации, большинство автомобилей нормально работают
при температуре от -40С до +50С, хотя, чтобы машина не «закипела» на
солнцепеке, водитель должен знать и соблюдать некоторые несложные
правила.

Прежде всего автовладелец должен поддерживать свою
машину в технически исправном состоянии – к сожалению, эта банальная
азбучная истина на практике соблюдается редко. И подтверждение тому –
целые колонны перегородивших дорогу машин, из-под капотов которых
клубится пар, а вокруг суетятся горе-водители…

Чтобы мотор не
«закипел», нужно следить как за состоянием системы охлаждения, так и за
исправностью других его систем: известно, что при «сбитом» зажигании
или плохом бензине может перегреться даже новый двигатель.

Поэтому
не стоит винить во всем только систему охлаждения: мотор может страдать
«одышкой» из-за изношенных деталей цилиндро-поршневой группы, когда при
увеличении зазоров в трущихся парах тепловая машина сжигает больше
топлива и, соответственно, выделяется большее количество тепла,
справиться с которым штатные радиатор и водяной насос просто не в
силах. Кроме того, часто в перегреве виновен неправильный угол
опережения зажигания, а также чрезмерно обогащенная топливо-воздушная
смесь. К тому же не стоит забывать, что дешевый низкооктановый бензин
способствует возникновению детонации и калильного зажигания, что также
может стать причиной перегрева мотора.

Ещё на AutoLaws.Net:
По какой стороне дороги должен ехать велосипедист в 2019 году?

Разумеется, очень многое
зависит от самой системы охлаждения – нетрудно догадаться, что забитый
грязью и накипью радиатор с мутноватой охлаждающей жидкостью и
«задумчивым», подклинивающим термостатом хорошему охлаждению двигателя
не способствуют. Поэтому систему нужно регулярно обслуживать: каждые
три года или 60 000 км менять антифриз, промывая при этом всю систему
водой под давлением, оставив пробки открытыми. При замене не стоит
пытаться сэкономить, приобретая более дешевый антифриз – мотор не
обманешь! Такая экономия потом может привести к серьезным проблемам –
вплоть до дырявого радиатора или, что гораздо страшнее, изъеденной
коррозией рубашки блока.

Мелочи решают все


Немногие
знают, что к перегреву и даже разрыву бачка может привести, казалось
бы, «мелочь» – неисправная пробка расширительного бачка или
недостаточный уровень охлаждающей жидкости. На двигателях с
механическим приводом вентилятора (старые отечественные автомобили) при
обрыве или недостаточном натяжении ремня генератора мотор может
перегреться из-за того, что вентилятор работает не в полную силу. Если
же ремень в порядке, эта система редко преподносит сюрпризы.

А
вот владельцы автомобилей с электрическим приводом вентилятора и его
автоматическим включением должны держать ухо востро – особенно это
актуально для «вазовладельцев». Дело в том, что при отказе датчика
включения вентилятора (причина часто кроется в банальном отсутствии
контакта) мотор лишается принудительного охлаждения. Причем злополучный
датчик совсем не обязательно выйдет из строя летом – контактный разъем
может сгнить еще в феврале, но ведь зимой мотор не греется! А вот
первый же знойный денек в городе с его непременными «пробками» приведет
к перегреву мотора, что чревато его заклиниванием и деформацией головки
блока цилиндров.

Ещё на AutoLaws.Net:
Госпошлины за регистрацию автомобиля в ГИБДД

При отказе датчика выйти из положения можно
подключением вентилятора напрямую, минуя «автоматику», – при этом
вентилятор будет вращаться постоянно, но это лучше, чем когда он не
работает совсем. Бывает и так, что датчик вроде бы работает, но
включает вентилятор, когда стрелка уже вплотную приблизилась к красной
зоне. Связано это с настройкой самого датчика, которая может оказаться
неоптимальной для конкретных условий эксплуатации. Конечно, можно
поступить просто – заменить датчик. Однако намного проще сделать
принудительную схему включения вентилятора: параллельно заводской схеме
к выводам подсоединяется тумблер, который устанавливается в удобном
месте. Теперь водитель может самостоятельно включить вентилятор в любой
момент, не дожидаясь, пока стрелка поползет в красную зону. Особенно
это удобно в городе: как только впереди наметилась «пробка», можно
задействовать вентилятор, и, будьте уверены, мотор не перегреется. А
если водитель забудет щелкнуть переключателем, несколько позже это
сделает штатная «автоматика» – вот в чем прелесть сохранения заводской
схемы! Кстати, ее желательно оснастить световым индикатором – например,
задействовав на щитке приборов резервную лампу.

Не менее важна и
исправность самого указателя температуры – бывает, что из-за переходных
сопротивлений в электропроводке он «молчит», и водитель даже не
подозревает, что мотор уже накален до предела и скоро вот-вот
«закипит». Словом, доверяй, но проверяй работоспособность датчика –
сделать это можно с помощью магазина сопротивлений, подавая на выводы
определенную нагрузку и сравнивая показания указателя с «эталонными» в
руководстве по эксплуатации. К примеру, при сопротивлении датчика
640-1320 Ом в ВАЗ-2108 стрелка указателя температуры должна находиться
в начале шкалы, при сопротивлении 77-89 Ом – в начале красного участка,
а при 40-50 Ом – отклоняться до конца шкалы красного участка. Бывает,
что подводит не проводка, а механическая часть указателя (подклинивает
стрелка). Выход в этой ситуации один – замена прибора.

Ещё на AutoLaws.Net:
Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в 2019 году

Сауна по правилам


А что
делать, если мотор вот-вот перегреется? Главное – не паниковать и ни в
коем случае не глушить двигатель, ведь это приведет к еще большему
повышению температуры и тепловому удару. Напротив, нужно оставить мотор
работающим, снизив нагрузку до минимума и увеличив циркуляцию в системе
открытием крана отопителя, – так часто делают раллисты, не понаслышке
знающие о перегреве. Если электровентилятор включается принудительно,
можно задействовать и его, а также открыть капот. Чтобы мощные
энергопотребители (вентиляторы «печки» и радиатора) не «посадили»
батарею, обороты мотора лучше увеличить примерно до 2000, что улучшит
циркуляцию охлаждающей жидкости в моторе. Скорее всего, уже через
несколько минут стрелка указателя температуры вернется на место. Если
же нет возможности остановиться (например, на подъеме), следует
проделать все эти операции и переключиться на низшую передачу –
повышенные обороты улучшат «тосолообращение» и уменьшат нагрузку на
детали мотора.

Отметим, что опасен не только явный перегрев, но и
просто очень сильный нагрев мотора – при повышении температуры до 100
градусов и выше мотор менее тяговит, детонирует и, что самое печальное,
его ресурс при этом снижается. Следовательно, нужно избегать не только
«закипания» двигателя, но и его длительной работы в состоянии, когда
стрелка указателя вплотную приблизилась к красной зоне, хотя «сердце
машины» пока еще работает.

Как видите, при желании перегрева
мотора можно избежать простыми и совсем не дорогостоящими методами. А
любой, даже небольшой перегрев, чреват осложнениями, не допустить
которые по силам каждому водителю.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.